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采薯东篱下,悠然逛漳州

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发表于 2020-3-7 08:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建虽然紧挨着在广东身边,但广东人并不吃“胡建人”,而由于饮食习惯高度近似的缘故,广东人对“胡建”的闽菜和海鲜确实还是青睐有加。福建与粤东的潮汕地区海陆相联,交通轻易可达,飞机去、自驾去、高铁去都异常便捷,凭借这个地缘及交通上的优势,在近几年里,闽地境内著名的或非著名的、大众的或小众的地标,我们几乎都有涉足。国庆假期可以外出的几天时间里,还能在福建玩出花样吗?答案当然是肯定的,只要不患上景点强迫症、放弃刻意的观光打卡意识,秉持:“遇上的就是最好的安排、看到的就是最美的风景”的心态,每一次的入闽旅行都可以是独特而又美好的异域体验,可以假装在佛罗里达、假装在圣芭芭拉、假装在尼斯、在戛纳……还可以假装吃“胡建人”,让相信江湖传说的网友们和海鲜们颤抖吧。

闽省境内有着蜿蜒曲折、漫长无际的海岸线,自然条件得天独厚而又天生丽质,沿海风光远胜广东,拥有数不清的不太出名的漂亮沙滩、海岛、海湾、渔港。其中离广东最近的东山岛就像一片被啃食过的树叶飘悬在漳州海域的东南角,每一个被啃食的缺口都是一片美丽的海湾;六鳌半岛上有号称中国大陆架最美沙滩的翡翠湾,据说可媲美米国的佛罗里达海岸;而在龙海县,绵延十数公里的滨海房地产巨盘~厦门湾,与毗邻的火山遗址公园里的玄武岩石柱群,并肩构成弘大绮丽的浪漫海岸长轴画卷。漳州境内山川广阔、植被茂盛,江湖纵横、河海相连,凭籍着靠山吃山,靠水吃水的天赋物产和智慧积淀,这里的海鲜品质和烹饪手段完全可以抚慰征服广东人最挑剔的味蕾。在遗韵尚存的古城里,在巷陌深处的街坊小店里,依然可以探寻到闽台地区真正的“古早味”,品尝到时光和岁月的故事。天不易老人易老,说出发就出发,这就开始今次的闽域漳州之旅…...



诱人的漳浦蜜薯为这篇游记提供了标题素材:“采薯东篱下,悠然逛漳州”。






东山岛~假装在圣巴巴拉

作为东山岛树叶状地图上某个美丽缺口的马銮湾,是难得的免费海滩,据说在夏季人满为患是常态,这里拥有蔚蓝纯净的海面、赭黄柔软的沙滩,为众多的游乐项目提供广阔的驰骋空间,如帆船、摩托艇、冲浪、沙滩排球和垂钓等等。国庆当日上午,进入福建漳州境内第一站就来到这里,大清早已经有很多游人在参加各种水上运动,整个海滩弥漫着荷尔蒙和多巴胺的气息,肆意地挥洒着活力和欢乐,此境此景尝试用眼睛忽悠大脑:假装在米国加州圣芭芭拉海滩,得到的舒心喜悦可能是翻倍的......









东山岛上的大小海湾众多,据说乌礁湾里有一个老渔港码头,于是离开马銮湾驱车前往,沿途各种修路不断戏弄语音导航,几经周折终于到达渔业港的老码头。正午时分,骄阳似火烈日炎炎,仍有着传统装束的渔家女在紫菜网架里辛勤忙碌,泊岸的渔船也还在卸下渔获装上补给,这与我们在霞浦看到的渔港景致颇为相似,但海湾远处的风车群宣示着这里的与众不同......








新一季的六鳌“头水”紫菜正值采收时节,据说头水的紫菜品质最佳,具有一流的口感及营养价值(度娘科普:第一次长成的紫菜,头次采割,叫头水紫菜,后面的叫二水,三水,四水,品质口感是依次降级)。紫菜除了烤和炒,还可以拿来做汤,炸紫菜丸子、炒饭等等,一样的食材,在海边人的手里可以有更原汁原味的烹饪演绎,午餐第一次吃到紫菜海鲜炒饭,味蕾就被它轻易征服,每个人都吃撑了。镜头里,近景是码头海滩上成片的刚采收完紫菜的晾晒架,纵深远景则是随着海湾蜿蜒的风车群。





在正午骄阳的灼烤下,还在辛勤劳作的渔家女。



来到渔村,吃一顿海鲜餐食是必不可少的规定动作。惊艳于漳州海鲜的新鲜美味,始于这家女儿在网上查到的位于码头附近、隐蔽于田间地头的渔家餐厅。过来吃饭的大多都是岛上的本地熟客,我们的到来似乎显得有点唐突,在热情的老板娘帮助下,点了一些他们推荐的兼拿手的应季海鲜家常菜:清蒸后拥有“清水出水芙蓉,天然去雕饰”美丽容颜的大螃蟹;拥有妖娆身段、粉嫩脸蛋的现捞现烹的皮皮虾(濑尿虾);还有各种不知名的冰鲜海鱼,经大厨用蒜苗、本地豆酱、鸡汤及香油在煲锅里烹制之后,醇香扑鼻滋味浓厚,再配上足量的紫菜蚬鲜炒饭,令人食指大动筷不能停,直至吃到煲底碗底朝天方才罢手......



漳州行的随后几天,在不同地方不同档次的餐厅吃到的海鲜都是令人感动的品质一流、价格亲民,深切体会到漳州人民的幸福日常,完全可以用广东白话的至高评语来概括:“平、靓、正“。



六鳌半岛~假装在佛罗里达
位于漳州南部漳浦县的六鳌,是个宽仅5公里、长不过14公里的环海半岛,这里可以同时领略历史古城和海岸沙滩两种截然不同的景观风光。六鳌古城拥有反映中原文化的关帝庙和海洋文化的天后宫,据说自唐代从中原传入的关帝信仰在此已传衍千年,而盛行于闽粤民间的妈祖信仰也同样历史悠久,二者和谐共处地延续至今,而且同样地香火旺盛,”山西夫子”与天后娘娘携手庇护着世世代代在这里繁衍生息的渔耕民众。岛上有号称中国大陆架最美沙滩的翡翠湾,据说可媲美米国的佛罗里达海岸。



海边人信奉神明,在街头巷角常见各式小庙神龛,简单却庄重。



从六鳌古城离开,驱车转往附近的抽象岩画群(容易让人产生浪漫遐想和脑补的名字),抵达时已是落日时分的5点钟,天色渐晚离景区关门不够一个小时,研究方位后判断:在这里的海边也看不到夕阳西下,一阵纠结后决定沿旁边的海岸公路游车河,远方隐约有着映红的天际、绮丽的海滩和潇洒的风车。据说,之前这里的海边岩画群并不是个圈起来的景点,也不需要收门票,这两年整合旅游资源,将这片海湾起了个“龙美湾“的漂亮名字,“打造”成了一个旅游区并开始收费。



驾车沿海边小路来到某个不知名的海湾,斜阳映红了海天,映红了脚下的沙滩,来自太平洋的温润海风迅疾掠过脸庞,撩起了长发吹跑了草帽。岸边防风林的庇护下近海养殖着生蚝,空旷地带则排列着巨型的风车组,这是个没有经过刻意“打造”的深在闺中无人识的郊野所在,她的美好是留给有心人来探寻畅享的。远方的天幕逐渐由浅红转深红色最终归于黯然沉寂,在东向的海岸线看不到日落海平面的炫丽,但是《大风车》携手《夕阳红》的奇趣画面,央视没有发掘拍摄到,而我们看到了。








从六鳌半岛驾车北返漳浦县城住宿,路两旁的沙地种植着大片的红薯,这就是大名鼎鼎的漳浦蜜薯。前几年,就吃过朋友从漳浦六鳌带回的这种纯沙地种植的红蜜薯,口感香甜粉糯,这次过来漳浦心心念念要采买一些回去。



下午驾车进入六鳌半岛的时候,刚拐入半岛的主路,就看见路两旁全部都是种植茂密的薯田和摆卖蜜薯的摊档。停车落地未稳,一对白发老夫妻就赶过来,手里拎着三个大袋子,说是自家种的蜜薯,想早点卖完回家。不忍辜负老人家期盼的眼神,没作任何犹豫就将三大袋蜜薯全部收下放进车尾箱,袋子都没有打开查看,也好,省却了去各个摊位比较的时间。驾车继续前往半岛南端的海边方向,沿路两旁的薯田和摊档绵延不绝,估计能有10公里左右。
自驾回家后将从漳浦带回来的蜜薯赠予好友分享,个个赞不绝口并纷纷发来各自的蜜薯秀。最有文采的评语是“某兄自驾归来,赠俺漳浦红薯,平常之物却不寻常:完全不能仅以一个“甜”字概括它的口感味道,香、软、糯、嫩、滑、流沙绵溏……词穷墨尽。”






白塘湾~假装在夏威夷
白塘湾是漳州境内的一个古火山口滨海旅游区 ,位于龙海县的东南部。我们驾车本来是去往镇海角,但未行驶到进半岛的岔路口就已经被塞车逼停,靠海一侧的路旁停满了挂福建各地车牌的车辆。看来,平时少人关注的海边静地,在国庆黄金周也还是被周边的人流车流给攻陷了。随遇而安,于是放弃去镇海角看落日东海的初衷,寻位停车徒步走向海的方向,塞翁失马焉知非福,在这里我们遇见了美丽的白塘湾,亦即:绵延十数公里的滨海房地产巨盘“厦门湾”。










厦门湾将火山地质公园也整合进来了,但进去是需要买门票的。我们在规模惊人、富丽堂皇的售楼部和样板间里盘桓许久,进到公园里已是下午4点多钟。



吹着海风听着涛声,赤脚行走在沙滩,感觉很是慵懒惬意。我们在一片岸礁的岩石上闲坐,喝着啤酒聊着天,等待醉美夕阳的来临。







火山地质公园内的南碇岛上140万根石柱状玄武岩,是目前世界上已知的最为巨大、密集的玄武岩石柱群,下图是源自网络的玄武岩石柱群照片。



以手足并用的攀爬方式,亲密接触被称为海底兵马俑的柱状火山石,顺便连拍纪录浪里赤足涉礁岩的手舞足蹈的窘迫姿态。



闽南老街巷~假装在民国
流连徜徉在漳州古城,这里的建筑风貌留存得很完整,令人感觉回到了民国初年;而古街巷陌里的街坊传统老店和人文风物,又让人感觉回到了三、四十年前。也许是经济发展水平暂时滞后的缘故,这里才能够保持地域性的特征风貌,留存基本完好的古街、古巷、古民居,维持着一座活着的有生气的古城。










这个“生物科技产品展示厅”很接地气。



这家手工麻糍店门口大排长龙,我们也随大流加入其中,味道果然很对得起排队等候的时间。



白雪公主和七个小神仙,传统手工艺也可以与时俱进。



儿时常见的竹编店,难得在这里还能看得到。



古城的明清建制主格局还基本留存完好,文庙、衙门、牌坊、老街坊一应俱全,文庙醒目的红院墙北邻中山公园,正门朝向南面的墨池街。






颇有气势的牌坊街



漳州古城曾经是“海上丝稠之路”上的重要节点,现存有许多药房、当铺、食肆、杂货铺等南洋风格的骑楼建筑,仍然保持着当初的模样,似乎时光一直停留在曾经的一刻,从未远离 。



文娱与信仰和谐共处,天主教堂的首层居然是电影院,有意思也有道理:它们都是洗涤、教化灵魂的场所,不妨将此“大地电影院”改名为《天堂电影院》,如何?





我们没有在逛完漳州并不时髦的市区、游览完景点之后就匆匆离去,而是在漳州安心住下来,早上从一碗卤面开始,然后懒散随性地将时间挥霍在古城里的寻常巷陌,晚上回到质高价廉的高品质酒店舒适地结束一天的休闲时光。
漳州的卤面久负盛名,一碗地道的卤面,汤底需要用香菇、肉丝、海鲜,加上高汤调制而成。食用时,撒上韭菜、豆芽、胡椒粉、油炸蒜丁等佐料,还可以添加卤大肠、卤肉、鸭血、油条等配料。


如今漳州老街的味道可能正在渐行渐远,所幸恒久不变的还有舌尖上的味道。



看样子,古城为配合民居改造正在植入咖啡厅、酒吧、艺术工作室等创意和休闲产业,前车之鉴太多,不禁有些庸人自扰的担心,但愿它将来不会成为又一个过度开发、过度旅游商业化的庸俗假古董。


此次最自得、最巧妙的行程安排是选择住宿在漳州开发区迎宾馆,与鼓浪屿和厦门岛隔海相望。步行5分钟,到相邻的漳州港码头乘坐渡轮,20分钟即可抵达厦门核心地段,早出晚归轻松完成鹭城一日游。在轮渡上凭栏临海望鹭城,别有一番趣致。
往时多次来厦门都是乘飞机、高铁或者是自驾,这次经过行前研究知道:居然还可以从漳州坐渡轮到厦门,海上巴士名不虚传与公交一样便捷亲民,至此筹齐海陆空进厦门的各种方式。


乘坐海上巴士,早晨迎着日出登鹭岛,傍晚沐浴着夕照返漳州。



在厦门的一日游,从曾经文艺的曾厝垵开始,沿环岛路到打着文艺小清新旗号的沙坡尾、艺术西区,再登上世贸双子大厦俯瞰云上厦门。
曾厝垵,曾经就像上海的田子坊、成都的宽窄巷、南京的鼓楼、北京的南锣鼓巷一样充满着当地的人文色彩和小资情调,让人流连和喜爱。可如今的曾厝垵已经演变成杂乱无章兼乌烟瘴气的低俗城中村,满街充斥着满怀希望来打卡的游人以及同质、重复的各种低端小吃。





曾厝垵的入口外反而能见到精心保留的细节。



由于来得早,可以独霸一面网红墙。


沙坡尾,是古代到现在厦门唯一遗留下来的渔港,是老厦门的发源地,曾是厦门最繁华之地。如今的沙坡尾聚集了众多在我们看来乏善可陈的所谓文创小店,也保留了一些闽南传统特色的饮食老店,算是一个文艺清新与老厦门烟火气并存的地方。


避风坞是沙坡尾的地标,老厦门最后的留存。就像它的名字一样,这里原是渔船出海归来避风的港湾,虽然现在它的功能性大为减弱,但仍能看到有些闽南渔船在此泊靠,为这个港湾留下往昔渔猎活动的痕迹。


沿大学路漫步,钻过熙熙攘攘的游客群,穿行在翻新不久的厦门老骑楼,骑楼的背面就是避风坞,典型的前店后码头,正如广州早已不复存在的十三行。逛逛所谓的美食聚集地,一路下坡并不花什么力气,不知不觉就已经到了坡底的民族路。







这里是年轻人的世界,估计我们算是人群中年龄最大的。




在沙坡尾的旁边,一座废弃的厂房被改造成艺术西区,另外一座废旧的工厂被改造成酒吧,从酒吧天台可以看到沙坡尾旧河道的风貌。

艺术西区不算大,逼仄而热闹,可以看见许多热爱滑板的少年,但是这里的营造水准远不如其他城市的创产园,显得初级、低端、粗糙、马虎。






猫街也疯狂,从沙坡尾走一段不远的路便能到达顶澳仔,也就是大家所说的猫街。其实这就是条很短又不起眼的小街巷,确实有很多猫的元素,人头涌涌拥挤不堪,真猫倒是一只都没见着,这里的猫咪博物馆其实就是个卖猫主题商品的店铺。



从曾厝垵到沙坡尾一路走来,感觉街道建筑虽然进行过翻新改造,也确实有些小清新的情调,但也许由于没有高段位的构思理念和运作模式的介入,所呈现的品质及效果均给予我们乏善可陈的观感,颇有些让人失望。唯一的惊喜是在西区的中华儿女美术馆,观赏到了高水平的油画展,而且是免费的。





离开西区,步行10分钟抵达世贸双子大厦,买票乘高速电梯上至55层的云上厦门观光厅,这里拥有厦门最高海拔的广阔视野,可以一览众山小。需要注意的是:这里每天是限制人数的,还可以上至更高的63层,体验高空行走的惊险刺激。


在360度透明观景平台上,透过落地窗可以用上帝的视角俯瞰整个城市,鼓浪屿、厦门大学、曾厝垵、沙坡尾、金门岛都在你的脚下,但愿在300米高空的你不会恐高颤栗。



窗外的环岛路



窗外的沙坡尾



窗外斜阳下的鼓浪屿



晚归,伴随着夕阳西下乘轮渡返回漳州。住在漳州游在厦门,是这趟漳州之行带来的额外惊喜。

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